您可能沒有聽說過它的名字，但您一定知道曾在那發(fā)生的事，它的名字后面寫滿了無數(shù)的“中國第一”和無數(shù)的“世界之最”。

　　您可能沒有聽說過它的名字，但您一定知道從那走出來的名人，從明君圣主到名將賢臣，那一長串的名字都曾閃耀歷史的星河。

　　就算您已忘記了這些已被歷史塵封的事情和身影，但身為中國人的您也不能切斷與它的聯(lián)系，因為從某種程度上說，我們都是那的人，那是我們中華民族的家。

　　它曾被稱為“龍城”，因為我們民族那位“人首龍身”的始祖伏羲就出生在此。

　　它曾被稱為“秦州”，秦人的祖先就在此因牧馬有功而得到了封爵和賜地，才得以逐鹿中原，統(tǒng)一天下。

　　它曾被稱為“成紀”，天下姓李的朋友都會在“成紀李氏”中找到先輩的榮耀和輝煌， 25位皇帝，29位宰相，52位名將……多達600余個永載青史的名字之后，都會加上成紀的地名。

　　如今，它叫天水，這因“天河注水”的美麗傳說而被漢武帝賜于的名字得以在今天，繼續(xù)散發(fā)屬于這里的輝煌。

　　第一次知道這座飽含歷史的城市，也是因為歷史。因為那本影響了我一生的《三國演義》，因為那位繼承武侯遺志、九伐中原，最終卻竭盡全力、以身殉漢的姜維，姜伯約。

　　姜維，字伯約，天水冀縣(今天的甘谷)人。這位忠孝兩全、智勇雙能的天水人，可以說是三國后期最我喜愛的人物，當時年少的我還天真的以為這是這個姜維，最終會幫助“正義”的蜀漢統(tǒng)一中原。雖然我知道了最后的結局，雖然我從更多的史書上看到了一個也行更加真實的姜維，但這一切都不能改變我兒時對他的美好印象。

　　想當年，就在天水城下，姜維憑著手中一桿長槍讓戰(zhàn)無不勝的常山趙子龍也連連驚嘆；也是在天水城下，因為對母親的孝順，姜維雙膝跪倒在了諸葛武侯的四輪車前；同樣是在天水城下，一個青年才俊的出現(xiàn)讓出山已久的諸葛武侯終于決定將平生所學傾囊相授。之后的歲月里，他再也沒能回到天水，回到這片生他養(yǎng)他的土地，但是他盡力了，為了心中那遙不可及的理想，和恩師幾不可實現(xiàn)的囑托，他真的盡力了。十年前，我曾到劍門，看過他戰(zhàn)斗的地方，吃過他所創(chuàng)的豆腐。十年后，我來到了他出生的地方，可惜如今的天水也找不到任何與他相關的地方。

　　而且，那聞名世界的麥積山石窟也因那場讓人記憶猶新的暴雨而被迫關閉。

　　讓慕名前來的我只能在山下仰望那千年不朽的大佛，只能通過長焦鏡頭去欣賞“東方塑像館”中那如真人般栩栩如生的佛陀雕像。

　　它們有的交頭接耳，有的低眉含嫣，有的俊俏活潑……只是來不逢時的我已無緣近距離地聆聽他們的歡笑，偷聽他們的竊語，欣賞他們的笑容。

　　我所能做的只是，面對著那如麥垛般堆積卻以滿是水痕的麥積山頂靜靜惆悵，回望著那緊閉大門的洞窟雅閣踏上回程之路。　但天水還有伏羲廟，還有那“人首龍身”的人文始祖的廟宇。

　　清晨的伏羲廟安靜而清寧，今日第一個入廟的我獨自漫步在陽光與松柏營造的氛圍中，感受著那份時間與空間帶來的質樸與平和。

　　眼前明代雖植的松柏雖沒有跨越千年的歷史，但分叉的樹干和堅挺的軀干依然在向我們這些后人們訴說著前人的滄桑。

　　旭日下的古柏雖然只能靠筑起的石柱來勉強支撐，但當角度變換時，我們仿佛看到了它在七彩光環(huán)下跳動的舞姿。

　　據說，院內的古柏原有64株，象征著伏羲所創(chuàng)的八八六十四卦之數(shù)，只是歲月的變遷帶走了它們其中一些的同時，也已將這一說法變成了美麗的傳說。如今，伏羲廟內所能看到的八卦不過是后人為了科普，在殿內所新繪的卦圖。

　　而我更喜歡在與自然交融的松柏間、陽光下，去體會那中華民族最博大精深的智慧。

　　想要轉身離去時，發(fā)現(xiàn)金黃的朝陽依然鋪灑在殿前的石臺上，讓我在醉心于他的美麗的同時，也讓我在清晨時分感受到了一份歷史留下的蒼涼。

　　買上兩支蠟燭，輕輕地插在殿前的香爐中，留下的是我對先人的思念和對明天的祝福。

　　最后回望一眼晨光中的伏羲廟，陸陸續(xù)續(xù)進入的游人已開始將這里的寧靜變?yōu)樾�鬧，適才還香火冷清的香爐如今也已開始煙霧繚繞。

　　朝陽灑下的光芒已開始將燃起的香煙盡情勾勒，雖然灑下的依然是金色的光輝，雖然這份金色的光輝仍能與松柏、香煙一起營造出讓人沉醉的氛圍，但我知道是我該離開的時候了，因為我并不喜歡這樣的嘈雜，我喜歡的歷史是一份已被塵封的歷史，一份安靜的歷史，一份無人打擾的歷史。

　　如同這少人問津的胡氏民居。這被天水人稱為“南宅子”的胡氏民居是天水市現(xiàn)存的明代民居建筑的杰出代表之一，也是我國西北地區(qū)唯一現(xiàn)存的明代品官府第。但也許是因為其身前主人胡來縉只是一個小小的山西按察使，見慣了帝王將相和達官貴人的天水人并沒有給予太多的關注。

　　但這里有安靜的院落、古樸的石磨和獨放的睡蓮。任憑是誰，能漫步在這樣的院落中，心中的雜念與煩惱一定會在清風中被吹散。

　　我會愛上這房檐下的薔薇花，因為正在陽光中沐浴的她們真像出浴仙子一般美麗。

　　光暈撒下的七彩只是她們身后的陪襯，閃亮的光影只是她們身上的配飾，她們的美是那么的嬌艷卻又是那么的自然，我愛上了她們，因為我喜歡漂亮的美。

　　但我更愛這扇門后的景致，古樸的房檐只是營造氣氛的背景，火紅的燈籠只是高掛的裝飾，真正最愛的主角還是這一排挺立的綠竹。　竹是古代中國文人最愛的君子之物，我這不是在自稱“君子”，或是妄圖與古代先賢們并肩，只是想說我極愛這片綠竹、紅燈、霞光、古墻所營造的世界，安靜卻迷人，無聲弦的撥動卻已是動人心魄，無鶯聲燕語的挽留卻已讓人將心與魂一起留下。

　　我喜歡這一份的安靜，喜歡那份喧嘩過后的安靜，喜歡那份榮耀過后的安靜，因為這份屬于自己的安靜才是最終陪伴自己永遠的伴侶。

　　一個人，無論的生前是多么的榮耀，無論他的名字是多么的響亮，當他真正歸于歷史之后，那屬于他的一切都只剩下了安靜。如同他，飛將軍李廣。

　　“但使龍城飛將在，不教胡馬度陰山”——每次讀起王昌齡的這首《出塞》，總會覺得無盡的雄壯與蒼涼。

　　如今，千年已過，胡馬們早已停下了南度陰山的腳步，而當年“箭沒石虎”的飛將軍只將無史可考的衣冠冢留給了自己的故鄉(xiāng)。

　　走進位于城邊的李廣墓，我驚訝的發(fā)現(xiàn)我竟是今日唯一的游客，大門為我一人而開，關于飛將軍的歷史展館為我而亮燈，也許這石馬之上的紫色小花也是因我而落下。

　　但我知道，這座刻有蔣介石親筆所書“漢將軍李廣之墓”的高大石碑不是因我而立，因為他是中華民族共同的英雄。　來到天水，還有一樣東西不能錯過：呱呱。

　　記得來天水前，在網上曾看到這樣一句話：如果你沒有吃過“呱呱”，你都不好意思說你到過天水。

　　這由蕎麥制成的呱呱可以算是天水最有特色的小吃了。而這絕對能讓你辣到受不了的紅油呱呱，也許就是天水人直率豪爽的性格寫照吧。

　　說到吃，天水的面皮也很是不錯，是值得推薦。

　　這就是天水，一座凝聚了太多歷史和太多文化的城市，也許您到此只是路過，也許您到此只是工作，也許您到此是為了祭祖，也許您到此是為了旅游。但請您放下匆匆的腳步，看看他，聽聽他，嘗嘗他，相信您也會愛上這座寫滿了第一卻又無比安靜的城市。